一直觉得，西塘古镇的美，是品出来的

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如品茶一样，需要慢慢从西塘里品出“活着的千年古镇”，也许在若干年后世界文化遗产的名录中，专家们不禁感叹：难以想象能在中国最繁荣的长三角经济圈内还有这么一个地方，能让人都市人得到心灵的栖息。
西塘古已有之。早在春秋战国时期，这里便是吴国和越国的交界之地，所以被称作“吴根越角”，这是它的历史；在地理上，它又处于江浙沪三省交界处，河湖密布，一向以多河、多桥、多弄而著称。
古镇加水乡，让西塘有了不凡的身份和身价。我们纯属慕名，有人向我们建议说相比之下乌镇还要更胜一筹，尽管一再建议，但没能撼动我们对西塘的向往。因为“西塘”的名字比“乌镇”诗意，有一股淡淡的凤凰的味道，我们无比留恋和怀念那股味道。
在西塘古镇这样的古镇，并无特别高大的建筑，倘要领略一下广阔的全景，只有登上那拱桥去。高高的桥拱给人一览众水低的姿态。站在桥上四处望。前后豁然开朗的水面，便是西塘的河了。半黑黄昏的河水是微微的阴绿色，暗暗的半透明，在江南村镇常见的水质里，算是好的。这水是缓缓流动着的。历经千年---西塘是春秋的水，唐宋的镇，明清的建筑，依然是活的水，不由得嫉妒了造物对西塘的厚爱了。而我也醉在了这河水里，情愿随流去，和着一盏一盏的许愿灯---不知谁放了这疏疏离离的许愿灯在缓缓的游走，方形的，圆形的，用红的，绿的各色的半透明的纸包裹起来，飘起一朵朵的灯彩，辐射出蒙蒙的烟霭。透过烟霭，在暗暗的水波里又漾起团团的反光的微漪，曲曲折折，怕是载不动许多愁呢。
后方的远处，河道倏忽的宽广了许多，岸边却没有了街路，房子也是黯然着。只有土堤伸入更远的黑暗。这是西塘的边缘了罢？在天光的背景下有稀疏的柳树的垂影。一路走过的地方，树木倒确是不多见。其实也不奇怪，西塘本不是花圃园林，是生活的所在，谁又会刻意地为了美观去种些无用的树呢。最妙的是飘摆的柳枝下，两支乌篷船无声地斜靠着，两个凹陷黑洞的船篷犹如望着我的眼，默然等着我轻移莲步，飘摆船摇么？蓦然钻出野渡无人舟自横这句于此处大不相干的诗。然这一份的自在，闲逸兼着稍稍的冷清却是相同的罢？暗蓝的天色，远远的周遭是一圈明亮的灯霓，反射回天上去。
而中间这一片却是暗暗地，是老房子的屋顶黑瓦的暗影，是古镇阑珊的灯光，敌不过外界的嚣张的明亮，这半黑的一片，仿若月色下群山之中突然陷落的大天坑，偌大的夜光里，突兀的暗沉起一圈面积来。西塘就如羞涩的村姑，躲在灯的暗影里，瞧着你来，瞧着你去，满怀着欢喜却无言。
在西塘的街巷里穿梭，心情是沉静兼着安逸的。相似的街巷，相似的屋子，相似的灰白灰黑色，分不清南北西东，恍惚中仿若迷宫的感觉。隐约听见断续的歌声，从某一边的街路上传过来，就在那些古老房子里。我明知那些歌声，只是些五音不全的白话的词语，从生涩的歌喉里硬硬的挤出来的。好听一些的乐器声，亦藉由科技的机械发出，但它们经了冬夜的微风和水波的轻轻的腥气的搅拌，袅袅着到我耳边的时候，已经不单是直觉的乐声，而是混着微风和河水的西塘的味道了。
于是我不觉被牵扯着了，循声找去，那是刻意的做出来古色古香的酒吧歌厅，借了本有的老房子的壳。瞧着里边，多的是原样的木头，整块的劈开，只油了清漆的，墙上亦挂着土布的工艺品，有的还有格子的木屏风稍作隔开。一切是极尽可能刻意做出来的新新的陈旧感，但在此时此地看起来，也不是那么不和谐。时光已流到此，那么，有一些现代的风情来填充西塘古镇的夜色，本也是顺理成章的事情。但我更希望是咿呀的吴侬软语的浅唱低吟，伴着胡琴的低蜿缭绕的音韵。哈尔滨天气而八仙桌上应该端放着腾腾的绿茶，加一碟茴香豆，或者几块八珍糕。要不，臭豆腐也是好的。然而这样一份闲情逸致，古色古香的人影呢？早无踪可觅了罢。
夜晚可以在这湘西天气个露台上看夜空、看月朗星稀；清晨可以感受初升的一缕光线、清新的凉爽和鸟儿的欢叫；秋阳渐渐升高时，身心都是暖暖的。我本没有洗衣服的计划，但临睡前，还是洗了几件衣服，学着其他住店人的样子，安心地把衣服晾在了露台外的衣架上。让我们的衣服也受受庞吧，享受一下星光、晨露、微风和阳光的滋润。
都说江南古镇是小桥流水人家，乌镇开发过度，西栅的原住民被旅游者开发，成了小桥流水没人家；周庄商业过浓，满街充斥着那股商业气息，成了小桥流水商人家，唯独西塘，历经千年，走过万千来客，依旧保持住它那分小桥流水老人家。
西塘是单色调的，岁月的累积遮盖了浮华的色彩，只留下了水墨一般的灰白。
西塘是安详的，她历经沧桑却不老，无声的告诉你关于他的故事。
西塘是淳朴的村姑，素面朝天却颇有些耐看，内敛的美无以言表。