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七十年代末,我从广州刚来山西的第一个中秋节(我虽然说是货真价实的山西人,但是总愿意说“来”字,而不愿意说“回”字,是因为总觉得在山西找不到回的感觉),那时还没有改革开放,物质供应也不甚丰富,山西的月饼没有什么莲蓉、豆沙、蛋黄这类一听就能使人垂涎三尺的美食美词。这里月饼的名字都很怪,什么“自来红”、“自来白”、“混糖”、“提江”“翻毛”、“燠酥”“笨月饼”等等,笨月饼有什么好吃啊?这名字都跟吃的东西拉不上什么关系,“混糖”和“燠酥”倒是与吃的有点关系,但是也让人联想不到美食的程度。你说“混糖”,糖还是混的,有什么好,冰糖还能让人联想到清爽甘甜,混的糖有什么好?不但名字不怎么样,那外观也不怎么样,饼皮都是实面的,焦黄,缺油少荤的焦黄,干巴巴的,让人根本提不起食欲来。那馅儿都是干粉拌生糖,掺了些冰糖屑和干果仁,像什么红丝、青梅、桃仁等,齁甜。也有豆沙枣泥的,如“翻毛”、“燠酥”,但是豆沙枣泥都舍不得用油拌,吃起来十分粗糙,感觉不到滋润。自来红和自来白又什么不同呢?其实是一样的,它的馅儿是一样的,所谓红白也者,仅仅是烘烤时间有长有短,所不同的只是表皮的颜色,红的烤的时间长一点,白的短一点而已。这些月饼都有一个显著的特点,就是硬,用广州话来说叫“掟死狗”。我吃的时候,因为硬,曾经把它上笼蒸,蒸软了吃,要不然太费牙。山西的月饼给我的感觉是皮厚馅硬齁甜。你别说,这些月饼有一个长处,就是经久耐放,可以长期储存。不过,虽然我说得那么不堪,太原市的老百姓却是趋之若鹜,那些不怎么好看,不怎么好听,不怎么好吃的月饼还都是凭票供应,供不应求。不过,斗转星移,苍海桑田,这些不怎么样的北方月饼除了老辈人买一点以外,已经少有人问津了,代之而来的是铺天盖地的广式月饼。 在我的老家平遥,有一种土造月饼,这是一种大众化的食品,家家都做的,它是用油和的面,里面包上用糖、芝麻、碎花生、碎核桃仁混合成的馅,擀成碗来大小一个,薄薄的,烤制的方法和烧饼差不多,其实就是糖烧饼。因为它的皮是用油和的,吃起来比较酥,很香,甜度适中,所以很受欢迎,平遥人拿它送礼,一送一大包,送亲戚、送朋友。离中秋还有一个多月,平遥人就开始打月饼了,平遥人管做月饼叫打月饼,“打”,听起来十分热闹。有为朋好友的,一个中秋节要打一百多斤面的月饼送人。老家的人有时也给我送,我不大喜欢吃,不过我太太却是喜欢的。 那年在上海,天和电容器厂的薛师傅请我吃苏式月饼,老大房的,这是一种很有特色的月饼,色泽洁白如玉,饼皮起酥,又香又脆,而且层次分明,薄薄的饼皮,雪白透明,可以揭出十几层来,落口融酥,堪称一绝。苏式月饼最好吃的是火腿馅的,金华火腿用核桃仁猪油拌馅,腴润适口,越嚼越香。另有一种椒葱月饼是独特的,它是用芝麻糖粉加葱末胡椒粉细盐香油拌馅,吃起来甜中带咸,香中带辣,五味杂陈,别有滋味。这种月饼不但佐茶,而且可以用来下酒,甚至有人用它来当吃粥的小菜,超出了糕点的范围。薛师傅告诉我,月饼上市,数椒葱月饼销量最好。 月是中秋明,饼是广州靓。要说月饼,还是广州的最好吃,你不看现在全国各地的月饼市场上占尽风骚的,不都是广式月饼吗? 广州月饼馅多皮薄,软滑爽口。外观就非常好看,色泽金黄,造型美观精致,油光闪闪的。薄薄的皮儿吹弹得破,馅儿的色泽靓丽,莲子蓉的香味香远益清。广州人有一句形容人满面喜色话叫:“莲子蓉的口面”,可见莲子蓉是多么的甜了。这月饼看着就令人舌底生津,垂涎欲滴,切开来,皮薄松软,柔软幼滑,甘香可口,香甜而不腻。 离开广州多年了,一想起广州的月饼,仍然是舌底生津。幸好广州的朋友尚立、阿狗、向阳、健康他们知道我这个情结,知道我好吃,每年总要给我不远千里的寄来几盒广州的月饼,令我远隔千里,还能尝到香甜的广州月饼。 记得我在广州的第一个中秋节。华灯初上,星光灿烂,奶奶把桌子摆到阳台上,桌子上摆着香蕉、柚子、红艳艳的苹果、紫巍巍的葡萄,黄黄的大鸭梨,还有切成扇形的月饼,楼下的邻居不时传来一阵阵欢笑声,大苹果散发着扑鼻的香味,奶奶给爷爷砌上一杯清茶,又招呼爷爷吃水果,让爷爷解一解劳累了一天的乏气。 头上是大如圆盘,姣洁无瑕的月亮,中秋的月亮真是好极了,一切都是那么的清晰,远的山,近的树,跟前那花盆里的花都在月光下那么楚楚动人,连眼睛都变得亮丽明净多了,月光下的世界让人感到格外的亲切和舒服。那时我嘴里啃着月饼,坐在爷爷奶奶身边,举目望月,银白色的一片。居月光与亲情的维护之中,我感到自己是多么的幸福。以后读了苏东坡的“明月几时有,把酒问青天”,更觉得那逝去的光阴的可贵,以致每每见月,就想起和爷爷奶奶在一起生活的岁月,而那温馨的亲情却不再有了。 那一年,尚立来太原,走的时候,他乘太原到广州的航班,我送他去机场。那正是中秋前几天,回来的时候,时间是晚上八九点钟,马路上不应该是车流高峰,可是车就是走不动,车子基本就是走一走,停一停,莲步轻移的状态,我有点蒙查查,问司机说怎么这会儿还堵呢?司机说这是送礼的高峰。 |